La cianotipia è un primo processo introdotto da John Herschel nel 1842. È ancora in uso oggi, ed è più comunemente conosciuto come il processo blue-print.
Nei primi tempi la carta veniva impregnata di sali di ferro e poi utilizzata nella stampa a contatto. La carta veniva poi lavata in acqua, e l’immagine veniva fuori come un’immagine bianca su un blu profondo. Erano necessari lunghi tempi di esposizione, ma un vantaggio era che, dato che le sostanze chimiche erano principalmente sensibili ai raggi ultravioletti, le soluzioni potevano essere preparate in luce soffusa, piuttosto che in una camera oscura.
Uno dei primi utilizzatori del processo fu Anna Atkins, che produsse il primo libro illustrato fotograficamente.
La cianotipia è una tecnica di copia semplice con grandi possibilità. Fu inventata da John Herschel nel 1842, quindi solo tre anni dopo la scoperta della fotografia. Con la nuova tecnica creò impressionanti fotogrammi di piume di uccelli. Negli anni 1850 i fotografi usavano la cianotipia per fare copie a contatto di negativi realizzati con un processo di collodio umido. Questa semplice tecnica permetteva loro di fare facilmente dei contatti sul campo. La fotografa britannica Anna Atkins utilizzò la cianotipia nel 1843 per illustrare il suo libro sulle alghe. Fu il primo libro di tutti con illustrazioni fotografiche e sia le immagini (fotogrammi di alghe) che il testo furono fatti con la cianotipia.
Diverse ditte americane produssero commercialmente carta per cianotipi dal 1870 al 1930 circa. Nonostante questo, la cianotipia non si è mai diffusa per scopi fotografici creativi. La ragione era probabilmente il suo colore blu brillante, persino sgargiante, che era adatto solo a pochi motivi. Soprattutto, non era adatto per ritratti e paesaggi, allora i temi più diffusi.
La tonalità del colore è naturalmente relativamente facile da modificare con la scelta della tonalità della carta su cui stiamo copiando (per esempio, camoscio). In generale, però, possiamo cambiare il colore in una tonalità abbastanza piacevole usando il tè o il caffè. I quadri tonalizzati con tè forte sono già molto meno invadenti e adatti alla maggior parte dei motivi.
Herschel stesso vide un uso per la cianotipia nella copia di tabelle matematiche. In effetti, alla fine il principio della cianotipia fu utilizzato soprattutto per la copiatura. Per molto tempo i disegni di costruzione e di ingegneria furono fatti in questo modo. Erano di colore blu e quindi conosciuti come “progetti”.
Avere il vantaggio della cianotipia è un processo semplice di elaborazione delle copie dopo l’esposizione. Lo sviluppo, il fissaggio e il lavaggio sono fatti in un solo compito: lavare la copia in acqua.
Dato che la tecnica era facile e autoesplicativa, era in passato molto usata nei programmi di insegnamento per i bambini. I preferiti erano i fotogrammi di varie foglie, piume di uccelli e oggetti quotidiani. Chiunque incontri il principio di un’immagine fotografica faccia a faccia per la prima volta, rimane quasi sempre affascinato da come la luce a poco a poco forma un’immagine visibile di oggetti su carta chiara e poi come l’immagine diventa blu brillante in acqua ordinaria
Principio e Durata delle Stampe
La cianotipia si basa sulla sensibilità dei sali ferrosi alla luce. Lo strato sensibile contiene ferro citrato di ammonio e potassio esacianoferrato (II). La luce del giorno contiene una certa porzione di raggi UV, che riduce gli ioni di ferro (III) in questi composti a ioni di ferro (II). Questo produce composti di blu, come il blu di Prussia (ferro (III) esacianoferrato (II)) e il blu di Turnbull (ferricianuro ferroso). Entrambi questi colori sono blu brillante e l’immagine è composta dalla loro combinazione nel rapporto dato.
Sia il blu di Prussia che il blu di Turnbull sono molto permanenti, rendendo la cianotipia molto durevole. Durano anche più a lungo delle fotografie normali, forse solo la platinotipia è migliore in questo aspetto. I cianotipi originali di Herschel sembrano fatti proprio ieri.
Se lasciamo i cianotipi permanentemente alla luce, il colore blu può sbiadire parzialmente. Tuttavia, mettendo l’immagine al buio per diverse settimane, la tonalità ritorna quasi alla stessa intensità di prima. Alla luce, i raggi UV causano la riduzione degli ioni di ferro (III) dal colore blu a ioni di ferro (II), rendendo il ferro (II) esacianoferrato (II), che è bianco. Fermando la luce, l’ulteriore riduzione è limitata, e l’ossidazione dagli ioni di ferro (II) agli ioni di ferro (III) ripristina il blu.
È importante evitare materiali alcalini (pH superiore a 7,5) poiché la cianotipia non può sopportare un ambiente alcalino. L’immagine si deteriorerà e non possiamo usare carte con una reazione alcalina per la conservazione.
Il Processo nel Dettaglio
Soluzioni di Base
Soluzione A:
- Acqua (calda, circa 25 °C): 100 ml
- Citrato di ferro e ammonio (verde): 25 g
Soluzione B:
- Acqua (calda, circa 25 °C): 100 ml
- Potassio sodio esacianoferrato: 10 g
Se la nostra acqua contiene più ferro (o ruggine dalle tubature), è meglio usare acqua distillata. Il ferro può causare macchie durante la sensibilizzazione della carta. Il citrato di ferro e ammonio esiste sia in forma marrone che verde. La forma verde è più adatta per scopi fotografici, poiché è più sensibile.
L’esacianoferrato di sodio e potassio (sale sanguigno) non è classificato come veleno (il gruppo cianuro è legato in un composto complesso), tuttavia è una sostanza dannosa per la salute.
Tuttavia, attenzione: se l’esacianoferrato di potassio e sodio entra in contatto con acidi forti, viene rilasciato cianogeno estremamente velenoso! Se, per esempio, abbiamo acido solforico, cloridrico o acetico nel nostro laboratorio, dobbiamo tenerli separati in modo sicuro per evitare di mescolarli con l’esacianoferrato in caso di rottura dei recipienti di vetro. La principale soluzione acida che usiamo nel lavoro fotografico è il bagno acido di arresto. Anche se è un po’ meno concentrato, non deve entrare in contatto con il sale sanguigno.
Una soluzione stock di esacianoferrato (B) ha una durata illimitata in una bottiglia chiusa al buio. Una soluzione stock di citrato di ferro e ammonio (A) è durevole in una bottiglia con una limitazione: se conservata a temperatura normale, uno strato di muffa si formerà sulla sua superficie dopo diverse settimane. Se, tuttavia, lo rimuoviamo con attenzione (per esempio, con un pezzo di cotone idrofilo su un bastoncino), la soluzione continuerà a funzionare senza cambiamenti.
Soluzione sensibilizzante
Mescoliamo insieme la stessa parte di soluzione A e B. La soluzione di lavoro pronta sarà buona per circa una settimana, anche se non c’è motivo di preparare una quantità maggiore per scopi di magazzino.
Dovremmo essere soluzione di lavoro circa un giorno dopo aver preparato le soluzioni stock, poiché le soluzioni stock hanno bisogno di diverse ore per “maturare”.
Carta per sensibilizzare
Per scopi di test, presentazione o formazione, quando stiamo esponendo per lo più fotogrammi e non abbiamo bisogno di colori completamente chiari e duraturi, quasi qualsiasi carta andrà bene. Dato che la carta viene sensibilizzata ed esposta abbastanza facilmente, possiamo facilmente ripetere le immagini non riuscite.
Se siamo più esigenti o vogliamo avere fotografie di qualità espositiva, dovremo scegliere la carta con più attenzione. Le più critiche sono le carte a cui sono stati aggiunti materiali alcalini nel processo di produzione (buffer). Si è già detto che l’immagine si rompe con l’azione degli alcali; quindi, la cianotipia fatta su carta alcalina sarà meno durevole. Le sostanze alcaline (di solito carbonato di calcio) vengono oggi aggiunte alla maggior parte delle carte normali destinate a scopi creativi – per neutralizzare l’acidità residua della carta.
Le carte più economiche destinate alla copia o all’imballaggio non contengono sostanze alcaline e possono addirittura essere acide. Un ambiente acido probabilmente non influenzerà la durata dell’immagine, ma le carte più economiche possono contenere vari altri additivi o impurità (soprattutto se riciclate) che col tempo possono reagire con il colore blu. Come risultato delle impurità, alcune carte producono una brutta immagine granulosa subito dopo la copia.
Le migliori sono le carte con pH neutro (da 6,5 a 7,5) senza additivi. Possono essere fatte di cotone o di tela, ma anche di pasta di legno di alta purezza.
La carta adatta per la cianotipia dovrebbe anche essere sufficientemente dimensionata in modo da non assorbire troppo rapidamente la soluzione durante la sensibilizzazione. Se la carta non è abbastanza grande, assorbe rapidamente la soluzione applicata e dobbiamo usarne di più. Il colore, inoltre, si dilegua facilmente quando si sviluppa su questa carta.
La semplice applicazione con un pennello è sufficiente per la cianotipia. Il pennello dovrebbe essere il più morbido possibile, quindi non ha bisogno di essere bagnato molto e non è necessaria una forza maggiore – un pennello di nasello è molto buono, fatto di pelo di capra.
Poiché la soluzione sensibilizzante è molto sensibile alle tracce di ferro, è importante che le fibre non siano fissate in un supporto metallico. Un pennello di plastica espansa è sufficiente per alcune carte. Dato che la soluzione di sensibilizzazione è abbastanza economica, non c’è ragione di usare una bacchetta di vetro per la sensibilizzazione.
Con alcune carte possiamo ottenere una tonalità più intensa, se applichiamo la soluzione due volte. Usiamo strati molto sottili, applicando il secondo dopo che il primo è completamente asciutto. Lavoriamo sotto la luce debole di una lampadina normale, possiamo accelerare l’asciugatura con un flusso d’aria calda di un asciugacapelli.
Lo strato sulla carta essiccata dovrebbe essere giallo chiaro (con solo un leggero accenno di verde) e uniforme alla luce. La carta sensibilizzata si conserva per diverse ore o anche giorni, secondo le condizioni atmosferiche. La cosa peggiore è l’umidità.
Esposizione
La cianotipia è un processo relativamente sensibile, alla luce diretta del sole estivo l’esposizione di un negativo normalmente coperto richiede diversi minuti. I tempi di esposizione sono paragonabili a quelli necessari per il processo della carta salata e solo un po’ più lunghi di quelli del processo Van Dyke.
Se la copia correttamente esposta dovrebbe avere una scala completa di luminosità, subito dopo l’esposizione le luci saranno grigio-marrone oliva, i toni medi saranno blu sporco e le ombre blu-verde pallido. Poiché ci sarà una parziale solarizzazione nelle ombre, i toni potrebbero anche essere invertiti qui.
Per determinare il momento della corretta copiatura la cosa più importante è la densità delle luci. Poiché durante la successiva elaborazione in acqua la densità delle luci si indebolirà, dopo l’esposizione esse dovrebbero essere chiaramente più scure di quanto vogliamo nella copia finale. Nel complesso l’immagine copiata correttamente dovrebbe apparire subito dopo l’esposizione come significativamente sovraesposta. Vale la pena fare una prova su una striscia di carta dello stesso tipo e sensibilizzata allo stesso modo della carta su cui si copierà l’immagine definitiva. Dovremmo sempre scrivere il tempo di esposizione con una matita sul retro della prova e della copia pronta.
Elaborazione
Lavoriamo in acqua normale a temperatura normale. Le aree di rivestimento non esposte vengono lavate via, così come le aree non esposte della massima luminosità, anche se qui appare una debole delineazione blu. I toni medi diventano blu brillante. Le zone scure non hanno finora raggiunto le densità corrette – qui l’immagine è parzialmente formata da ferro bianco (II) esacianoferrato (II), che forma un colore blu con la successiva ossidazione da parte dell’ossigeno presente nell’acqua e successivamente nell’aria durante l’asciugatura.
Lavoriamo la copia in acqua per circa 10 – 20 minuti (secondo il tipo di carta), nel frattempo cambiamo l’acqua almeno cinque volte. È importante che i sali ferrosi rilasciati non sporchino i riflessi. Il lavaggio deve essere sufficiente per lavare via tutti i sali ferrosi rimasti. Un eccesso di lavaggio può causare un indebolimento dell’immagine. Questo può accadere soprattutto nel caso in cui l’acqua sia alcalina. Sappiamo che il Turnbull e il blu di Prussia si rompono in un ambiente alcalino. Consigliamo quindi di acidificare l’acqua di lavaggio con qualche goccia di acido cloridrico o un cucchiaino di acido citrico.
Dopo la lavorazione la copia umida è ancora un po’ pallida, la densità corretta definitiva si ottiene dopo l’asciugatura, a volte anche dopo diversi giorni.
Asciugatura
Asciughiamo i quadri in modo normale, appesi, le carte fragili sono meglio posate su un panno. Il quadro raggiunge la sua forma definitiva grazie all’ossidazione nell’ossigeno dell’aria dopo l’asciugatura. Esiste un metodo di accelerazione con perossido di idrogeno, dove possiamo vedere l’immagine in forma quasi definitiva all’inizio della lavorazione (aggiungere un po’ di perossido di idrogeno al 3% all’acqua di sviluppo).
Se l’immagine è troppo scura, possiamo ridurla in una soluzione di carbonato di sodio allo 0,5 – 1 %. Dovremmo interrompere la riduzione prima piuttosto che dopo; se necessario, possiamo ripeterla dopo l’asciugatura.
Tonalizzazione
Possiamo ottenere una tonalità abbastanza piacevole tonificando con tè nero forte o caffè istantaneo. Il tè e il caffè contengono tannino (acido tannico) che cambia il blu in blu-verde e contemporaneamente colora la carta bianca di giallo. L’immagine è complessivamente molto più bella dopo il viraggio. Possiamo usare il tannino direttamente, invece del tè o del caffè.
Una serie di metodi sono stati inventati per tonalizzare il cianotipo in nero, marrone, giallo, rosso o viola. Per lo più si tratta di un processo in due fasi. Prima l’immagine viene sbiancata con un alcali (ad esempio idrossido di ammonio o idrossido di sodio) e poi tonificata con il tannino. È possibile il processo inverso – prima un bagno di tannino e poi l’alcali. Ci sono anche ricette in cui il quadro viene trasferito alternativamente da un bagno all’altro. Grazie alle molte opzioni possiamo ottenere molte varianti di varie tonalità.